Quando falo de Mangaratiba me lembro da infância. Meu pai e avô foram ferroviários. O outro avô era hidroviário e vinha do Nordeste para Mangaratiba navegando. Lembro do trem, andava muito de trem. Era uma viagem relaxante, você esquecia da vida, via as pessoas nas praias, que acenavam para quem estava nos trens. Cheguei a ir de lancha até Angra dos Reis, que ia parando entrando nas praias, apanhando as pessoas. Parava próximo das praias e as canoas levavam as pessoas até ela. Eram lanchas de madeira bem cômodas, com nomes como Peruana, Parati, Guarapiranga. Tinha as lanchas de socorro, menores, como a Mangaratiba e a Ianque. Entravam nas praias para pegar as pessoas que iam ao Centro vender suas produções excedentes, como peixes, bananas e galinhas. Eram caixas e gaiolas de produtos no porão. E tinham as barcas “catraias”, que auxiliavam com a carga, que era coberta com uma lona e rebocada por outras embarcações, vinda de Paraty. As produções menores, das praias no caminho vinham no porão da lancha comum ou em canoas individuais. Nasci no Rio do Choro, atrás da pousada da Vovó Corina, do Cícero. Tinha um riacho que hoje está canalizado, mas sempre que chove muito faço meu trajeto pelo calçadão. Estudei na cidade até o primeiro ano, depois minha família se mudou para Coroa Grande. Meu pai era chefe de estação ferroviária. Trabalhou na estação de Coroa Grande e da Baixada Fluminense. Quando acabou o trem em Mangaratiba ele já estava aposentado e lamentou muito. Saía do Centro às 4h e ainda via a lua espelhada no mar e depois o sol. Voltei a morar em Mangaratiba em 1980, comecei a namorar a minha esposa, casei em 1982, morei um tempo em Itaguaí e depois voltei. Saí antes da Rio-Santos e voltei depois. Senti que mudou o contingente, a quantidade de gente trabalhando na MBR, e em outros locais da cidade as obras da estrada continuavam acontecendo, levando a estrada até Paraty e Santos. Ainda tinha muitos funcionários que moravam aqui. Vários fizeram família aqui, outros levaram gente daqui para fora. Montei um negócio de assistência técnica em 1982 e como chaveiro em 1984. Fiz manutenção inclusive para a MBR. Antes, meu ponto era em uma barraca pública ao lado da igreja, depois passou para a casa em que eu morava de aluguel e, depois, para a Praia do Saco, onde era a rodoviária antiga. Só em 1990 cheguei ao ponto de hoje, na frente da praia. Minha família é antiga na cidade, a Família Batalha. Essa família começou no Caju, no Rio de Janeiro, numa companhia de pesca vinda da Ilha da Madeira, e se espalhou pelo estado. A outra parte vem de um avô que era neto de escravizados. Eles tiveram propriedades na cidade, mas depois perderam. Tenho um parentesco com o tradutor da família real portuguesa na vinda para o Rio, em 1808, que ganhou terras na região. A outra parte da família veio de Paraty, a parte da avó, filha de portugueses com indígenas – caiçaras. O avô da minha avó era entalhador, da Família Santos Silva. Lembro de uma tia-avó centenária, quando ele era criança, que era chamada de Vovó Leopoldina. Hoje a família está desfrutando Mangaratiba. Adoro a cidade, conheço todo mundo. As pessoas se espalharam, mas ainda tem muita gente conhecida. As pessoas que estão chegando na cidade, algumas estão se integrando, outras não.

Nascido em Mangaratiba em 13 de agosto de 1957. Fiz o primário na escola Coronel Moreira da Silva. Minha infância foi ótima, soltando pipa, rodando pião, jogando bola de gude, praia, pescaria. Ia de bicicleta até Junqueira para pescar na costeira. O Centro quase não tinha carro, era maravilhoso para se morar, todo mundo se conhecia, dormia de portas abertas. Ainda é bom, mas não fica nem perto do paraíso que era. Na época, tinha asfalto do Rio de Janeiro até Itaguaí. Depois era estrada de chão, muito buraco e atoleiro. A cada viagem era uma calota do carro que se perdia. Eram até 2h30 de Mangaratiba a Itaguaí e, se atolasse, tinha que ficar esperando uma máquina para ajudar a sair. A gente também usava o trem, viajava de litorina, que tinha carro restaurante, comia sanduíche e Coca-Cola. Era incrível para as crianças. Eu gostava do carnaval, participava, mas não fui fundador. Os fundadores foram o Djalma Braga e o Roberto, marido da Dona Marli. Eu gostava muito da bateria. Passava todo carnaval na cidade até os 18 anos. Fui morar no Rio e voltei em 1988. Herdei a loja do meu pai junto com minha irmã, Andreia. Meu pai gostava tanto da cidade que quis que os filhos nascessem aqui. A rodovia Rio-Santos foi boa para mim. Quando fiz 18 anos, meu pai me deu um carro e tudo ficou mais rápido. Gosto de morar na cidade porque é um lugar razoavelmente tranquilo, mas hoje não tem mais nada. Tinha o cinema do Seu Porfírio onde, aos domingos, eu ia ver filmes do Mazzaropi. Era uma época maravilhosa.

Eu nasci em 1967 e fui criada em Itacuruçá, na Fazenda Santana, propriedade que foi cortada pela linha do trem. Minha casa fica na antiga “Estrada da Fazenda”, hoje “Estrada João Menino”. Era conhecida como “avenida”. Quando se entrava na avenida tinha uma vila: as casas se agrupavam em trincas, com um espaço para a trinca seguinte, e assim por diante. Essas casas eram propriedades da fazenda, então não se podia mexer nelas, mesmo que estivessem caindo, porque o dono, Seu Décio, não deixava. Ainda assim, eu e as outras crianças entrávamos escondidas para comer jabuticaba. Sou descendente de escravizados que permaneceram na Marambaia. Minha avó foi servir na casa grande, se envolveu com um padre jesuíta, o Padre Olavo, e formou-se a família. Foram para Angra dos Reis, onde minha mãe conheceu meu pai, um descendente de indígenas com italianos. Se estabeleceram então na fazenda do Seu Décio. Depois, meu pai conseguiu comprar um terreno “fora”, ou seja, abaixo da linha do trem. Na época, a água chegava até a porta da igreja. Lembro que frequentava a pracinha com a minha mãe, saía escondida junto com uma prima para pular da ponte no rio e para tomar banho no poço da cachoeira, e vínhamos voltando pela água até onde hoje é a Escola Cecília Ferraz, e do outro lado era uma areia branquinha. Esse cenário mudou quando a Marina se instalou. A fazenda tinha uma usina que gerava luz para os moradores das casas que pertenciam à fazenda. Era uma luz muito fraca, como se fosse a chama de uma vela. Antes da construção da Marina, existia na Ilha de Marambaia a Escola de Pesca Darcy Vargas. Todos os meses, vinham caminhando pela estrada cerca de 40 bois, que desembarcavam em Itacuruçá e, na hora da maré baixa, uma barca tipo 'chata' chapava no mangue para que os bois embarcassem e, na maré cheia, fossem levados para a escola, onde era abatido um boi por dia para alimentar os internos. A brincadeira dos garotos de Itacuruçá era acompanhar esse embarque dos bois, correr atrás dos que se desgarravam. No governo Itamar Franco, os terrenos que tinham sido adquiridos para a construção das residências para a Companhia Siderúrgica Nacional 2 (CSN 2), cuja indústria seria em Itaguaí, começaram a ser vendidos. Como foi na mesma época da construção da rodovia Rio-Santos, o comprador aproveitou as pedras que estavam saindo da estrada, da construção dos túneis, e colocou na orla para fazer o costado da Marina. Depois dragou todo o lodo para a construção dos prédios. Até então existiam apenas cinco famílias morando no local. Algumas famílias pelo mangue, entre elas a do sr. João do Mato, que fazia um pão doce que eu amava comer. Ele andava pelas ruas levando-os em um cesto enorme. O mangue era um viveiro de espécies e passava, inclusive, um grupo de botos sempre no mesmo horário à tarde. Na praia, ficava o entreposto de pesca, que acabou não sobrevivendo com a dragagem do mangue e a mudança do ecossistema local. A mesma coisa aconteceu em relação à fazenda. As casas eram cedidas para as famílias, 60 no total. Nos anos 1970, com a falência da fazenda, as famílias entraram com pedido na justiça para usucapião dos terrenos. Mas o processo demorou e, como havia muitas dívidas da fazenda com a prefeitura, vários desistiram e começaram a vender parte de suas terras. Meu pai era barbeiro, cortava os cabelos de todos os moradores de Itacuruçá e das ilhas, que vinham trazer os pescados. Minha mãe era do lar e dava aula de crochê para as meninas. Ela não deixava eu participar do carnaval, mas eu conseguia ouvir todo o baile de carnaval que acontecia no Iate Clube, porque minha casa ficava em frente à sede antiga do clube. Quando dava seis horas da manhã eu ia na janela do quarto e ficava olhando os foliões tomarem banho – porque ainda não existia a ponte do meio. Na terça-feira, último dia de carnaval, como os foliões não queriam deixar o salão, a banda vinha trazendo os foliões até a praia, onde tomavam banho de mar fantasiados e muitos dormiam ali mesmo. Tinha a festa de Sant'Anna, com Raimundo em um palanque fazendo leilão – geralmente de gado, mas não só. As ruas em frente à igreja de Sant'Anna eram tomadas de barraquinhas. Depois de uma certa hora entrava o forró, com o povo dançando até a Banda 27 de Fevereiro parar. Eu assistia tudo da varanda de casa. As festas de Itacuruçá eram juninas e julinas: Santo Antônio, São Pedro e depois Sant'Anna. As pessoas de Muriqui iam andando pela linha do trem, muitas vezes para apanhar, uma vez que tinha uma rixa entre Muriqui e Itacuruçá. A queima de fogos da Festa de Sant'Anna era feita em frente ao píer de madeira. Lembro também das canoas largas que transportavam bananas. Criança, eu esperava que as canoas passassem e pulava no mar para recolher as bananas que ficavam boiando na água. Como a estufa ficava embaixo da minha casa, o Seu Zé sempre me dava uma penca bem grande. Recordo também que chegou a ir de excursão para Conceição de Jacareí, assim que inaugurou a rodovia Rio-Santos. Como a comunidade tinha ficado isolada até então, tudo ali era ainda “nativo”. Sinto saudades de como eram as festas, com pau de sebo e corridas de canoas. Minha mãe não deixava que eu competisse, mas eu sempre pegava uma canoa escondida e atravessava para a Ilha de Itacuruçá. Aprendi a remar assim: em canoa pequena, em pé, com um remo só. Sobre o crescimento desordenado de Mangaratiba como um todo e, especificamente de Itacuruçá, e como o carnaval acabou padecendo pelo excesso de gente que se acomoda nas quitinetes que foram construídas desordenadamente pela cidade, digo que, apesar da responsabilidade da prefeitura, os próprios moradores também são responsáveis pela desordem instalada na cidade. No início dos anos 1990 a fazenda faliu, a prefeitura perdoou a dívida e passou a tomar conta dos assuntos da propriedade, em especial a questão fundiária, e começou o processo de regulamentação das terras dos moradores antigos da fazenda. A terra em que nasci tinha um bom quintal, praticamente uma chácara. Quando meus pais morreram fiquei sozinha no terreno com meus filhos e marido. Sabendo da situação da fazenda, dei entrada na Justiça para usucapião. Um dia, funcionários da prefeitura abriram meu portão e entraram sem perguntar nada e começaram a medir tudo. “Posso ajudar?”, questionei. A resposta foi: “Aqui consta que você mora sozinha nesse terreno, e dá pra dividir para mais famílias”. “Negativo”, retruquei, “Vamos conversar. Aqui moro sozinha sim, mas a minha irmã mais velha está com quase 70 anos e ela nasceu aqui, então nós vamos para Justiça. Ponham-se daqui pra fora!” Alguns meses depois, fui chamada na prefeitura. “É essa daí, ó”, disse seu Mário Moreira, funcionário da Prefeitura, que me conhece desde que nasci. “O que foi, seu Mário?”, eu quis saber. “É, com você não tem jeito não, né?”, e eu respondi: “É, não tem jeito mesmo, não”. Ele me deu um sorriso e recebi logo em seguida meu título de propriedade. Cumpri a vontade do meu pai que, em vida, tinha dito quais partes do terreno ficariam para cada um dos filhos e dividiu o terreno com seus irmãos. A questão é que outros moradores que ficaram com terrenos grandes também foram vendendo para pessoas de fora, que foram construindo desordenadamente ao longo da estrada velha, para baixo e para cima. Várias dessas construções são quitinetes, muitas feitas pelos próprios moradores. As pessoas foram chegando com a melhoria da estrada. Houve uma explosão ainda maior com o Arco Metropolitano. Foram comprando os terrenos “da linha do trem para cima”, onde ainda tinha espaço. Boa parte são veranistas, outros vêm da Região Metropolitana do Rio de Janeiro em busca de oportunidades na cidade. A ocupação desordenada se deu especialmente após a instalação da Rio-Santos. Itacuruçá e Muriqui, especialmente, por serem ainda muito perto da Baixada, são as que mais foram afetadas. Passou a acontecer muitas ocupações por invasão também. Muitas áreas da cidade, hoje com ocupações desordenadas, passaram a ser invadidas a partir do início dos anos 2000. A Vila Benedita, até 2003, não tinha a densidade que tem hoje, até porque tinha um lixão na área. Foi apenas depois de 2003/2004 que começou o loteamento. Era uma área que a prefeitura recebeu como compensação por um loteador e parcelaram em terrenos pequenos e começaram a distribuir. Ali, tinha só um morador antigo, da época da estrada de rodagem, o Sr. Jonas. Antes do lixão, a área era o sítio do pai do Kakau.

Minha família chegou em Itacuruçá em 1964. Antes, alugávamos uma casa ao lado do Xadrez, no centro, desde 1950. Nasci no Rio de Janeiro em 1948, mas com dois anos passei a frequentar a cidade. Chegava em 2 de janeiro e ia embora só depois da quarta-feira de cinzas, além das férias de julho, Semana Santa e feriado de Finados. Quando eu era pequeno, Itacuruçá só existia do campo de futebol para “lá”. Na década de 1960, que começou o bairro chamado de Brasilinha e a fazenda começou a lotear. Depois veio a Marina. Era um veranista recorrente, com dois anos, minha irmã com quatro e meu irmão com seis anos. Meu pai, militar da Marinha, chegou a ficar seis meses lotado em Mangaratiba, e meu irmão estudou na escola com Kakau, então fizemos muitas amizades no bairro. Não tinha luz, as ruas não tinham nada e eram de barro, só na década de 1960 começou o calçamento. Ainda era Estado da Guanabara, fora do Rio de Janeiro, então eles tinham uma sucursal da polícia no local, que era o Queiróz: um policial que ia para a estação de trem e controlava quem entrava e saía. Ele conhecia todo mundo, então se você tentasse desembarcar e o morador não estivesse em casa ou não conhecesse um morador, Queiróz não deixava o passageiro desembarcar e mandava seguir no trem para o centro. Lembro de ser tudo muito pequeno, uma grande família. No trem, tinha o vendedor que vendia os jornais que vinham do Rio. O morador que comprava depois ia na casa dos que não tinham podido comprar para emprestar o jornal lido. Andava-se com lampião para todos os lados, a luz demorou a ser instalada e vinha do Centro de Mangaratiba. No verão, quando a cidade estava cheia, o filamento ficava em brasa, mal acendia. Para escutar um rádio, ainda artigo de luxo, era preciso um transformador para fazer os 25w virarem 110w. Então os moradores iam para as casas uns dos outros para ouvir as notícias ou a novela, até porque a maior parte do bairro era muito pobre. A água sempre foi muito boa, vinda direto das cachoeiras da região e ainda hoje. Em Itacuruçá haviam dois clubes: o Iate e o 26 de Julho. O Iate Clube de Itacuruçá surgiu em 1948 e tinha a área de turistas e a de moradores, segregada pelo próprio pessoal do clube. Na época, por causa das ilhas, Itacuruçá reunia um pessoal com muito poder aquisitivo, como é hoje em Angra dos Reis, mas, na época, Angra tinha acesso muito difícil e a Ilha Grande tinha o presídio, então não se podia fazer nada lá. Para chegar, apenas de trem ou de carro, e uma vez no local as famílias ficavam durante toda a temporada de verão. O pessoal que tinha casa de veraneio nas ilhas era ainda mais segregador e não aceitava a integração com moradores – pretos, então, de jeito nenhum, nem como garçom, no máximo como barqueiro. Os bailes eram elegantes, com homens de terno e mulheres de vestidos refinados. Aí começou o primeiro bloco de rua, o Bloco do Carvão, no início dos anos 1960: meia dúzia de pessoas batendo lata completamente pintadas de carvão e paravam em frente ao restaurante do Genoval e diziam: “Queremos um engradado de cerveja gelada. Ou você nos dá um engradado lá fora ou nós entramos aí pra beber”. Genoval, com o bar cheio, não tinha outra escolha a não ser servir as pessoas na rua. Aí a turma continuava para o Arrastão e fazia a mesma coisa, sempre seguindo um circuito. A diversão caiu nos ouvidos de uns coroas com poder aquisitivo maior, que passaram a financiar o chope. Aí passaram a sair da casa do Seu Mariano, um senhor que dava um caldo verde para o “esquenta” às 11 da manhã, e daí as pessoas saíam acompanhando um carro de som e um carro de chope, onde podia beber o quanto quisessem, até a estação do trem. Mas até então todas as pessoas se conheciam, então se no meio do percurso, por exemplo, se eu tivesse vontade de ir ao banheiro, batia na porta de um morador que, me conhecendo, deixava entrar. O circuito era saindo da casa do Seu Mariano, da Brasilinha, pegando a principal, indo até a estação do trem e voltando carregados, porque geralmente quem chegava até a estação já estava tão ruim que não conseguiam voltar sozinhos. Mas aí chegou em um ponto em que a cidade parou: era tanta gente, tanto carro, tanta bagunça, que ninguém entrava ou saía. Começaram a acontecer vandalismo, agressões, pessoas armadas, e os moradores locais passaram a ter medo de sair na rua. Os hotéis, restaurantes e pousadas começaram a se sentir prejudicados, porque recebiam uma quantidade limitada de hóspedes que, com suas famílias, também acabavam se sentindo inseguros de sair na rua. A massa eram pessoas que alugavam casas e quitinetes que acomodavam muito mais pessoas do que tinham capacidade real. Então em 2017 ou 2018, os moradores se uniram e foram à prefeitura pedir que se proibisse o carnaval de rua em Itacuruçá. Me sinto triste pelo rumo que a coisa tomou, alguns falam em reagir, mas acho que não tem mais jeito, não tem como voltar. Já no Iate Clube, do qual eu era sócio por ser veranista, tinham os bailes durante todos os dias do carnaval até o último, que terminava com o banho de fantasia no mar. E tinham os blocos do Axixá, da Brasilinha... Nas rixas de bairrismo, eu não gostava de brigas, e sim de namorar, mas tinha muitos amigos brigões. E o pessoal do continente brigava com o pessoal das ilhas e brigava com o pessoal de Muriqui. Nesta época, como do centro de Mangaratiba adiante as pessoas ficavam isoladas, então as bananas produzidas até em Paraty chegavam de barco para serem comercializadas em Itacuruçá. O desembarque era de terça a domingo, nunca às segundas, que era o dia de embarque dos presos ao presídio da Ilha Grande, que só depois passou para o centro. Os donos dos bananais, dos caminhões e dos mercados eram os portugueses broncos, e eles enchiam os caminhos Chevrolet Brasil com dúzias de cachos enormes. As canoas que traziam as cargas e as pessoas eram enormes, carregando 45 pessoas. Conheci um senhor que morava na Ilha Grande, ainda nessa época, e ele contou que ele e os pais iam a Itacuruçá em barco a vela para ir ao mercado porque o distrito tinha muitos mercados, uns quatro ou cinco, para atender as ilhas. O dono do mercado ia a São Paulo, enchia o caminhão de arroz, feijão e suprimentos e vendia para os pescadores anotando no caderninho, porque os pescadores vinham de toda a região para vender seus peixes em Itacuruçá e fazer dinheiro para comprar o que não conseguiam produzir. O Iate Clube de Itacuruçá chegou a ser o segundo mais importante em classificação da América Latina, pela quantidade de embarcações. Quando o trem chegou, em 1910, praticamente 15 anos antes de chegar ao centro de Mangaratiba, alavancou a região, que passou a reunir toda a população da Costa Verde e das ilhas para comprar e vender seus produtos. Mesmo depois da inauguração da estação do centro, Itacuruçá continuou centralizando a comercialização de produtos, contando até com um armazém para estoque. O distrito passou a ter inclusive fábricas de sardinha e de bananas. Lembro que em janeiro de 1966 caiu um temporal em Mangaratiba desses devastadores, como os recentes de Petrópolis. Começou a chover muito e eu estava no Iate, então resolvi dormir por lá. Quando acordei de manhã, abri a janela e vi a cidade alagada. Choveu muito mesmo. No caminho de casa percebi o estrago. No local onde passava o Rio Brasilinha não tinha mais rio, a lama tinha juntado tudo. A água desceu forte pela Serra Grande, levando tudo o que tinha pela frente. Até hoje não tem gente morando lá. O rio veio com uma força tão grande que levou a ponte de Muriqui. Quando entrei pelo portão do meu quintal tinha dormente de trem, trazido pela tromba d’água. Sem a ponte, a cidade ficou meses com a passagem dos trens comprometida, já que o que vinha do Rio era obrigado a parar antes da ponte, os passageiros desembarcavam, atravessavam uma ponte provisória, e continuavam até o centro de Mangaratiba em outro trem que ficou preso ali. Muita gente ficou ilhada em Muriqui e em outros pontos da região, já que teve muitas quedas de barreiras, e os caminhos que já eram precários simplesmente sumiram. Não existiam casas perto das margens do rio que passa hoje na Alameda do Canal; era cercado de pedras grandes, que simplesmente desapareceram na tromba d’água, provavelmente arrastadas para o mar. A Mazomba também acabou. Sobre a relação com as ilhas, recordo que sempre foi muito boa. Todos se conheciam e se respeitavam, coisa que só mudou depois do “progresso” trazido pela rodovia Rio-Santos. Lembro que na juventude tive um veleiro snipe. Se eu parava, sem vento, no meio da baía, logo se aproximava algum pescador que mudava o rumo só para oferecer ajuda: “quer que eu te reboque?”. Lembro que uma vez foi, em companhia de um amigo, visitar outro que morava em Sepetiba, apenas com uma garrafa d’água, sem levar um tostão no bolso. Ao chegar lá na Praia Dona Luiza, descobrimos que o amigo não estava e decidiram voltar. Assim que começamos o retorno, o leme do barco quebrou. Voltamos então para a Praia Dona Luiza, onde vimos um pescador de origem japonesa na areia, consertando uma rede de pesca. Cumprimentamos o pescador e perguntei se ele conhecia algum carpinteiro próximo que pudesse consertar o leme. “Eu conserto”, disse ele, e nos levou até a sua casa, onde fez o conserto, enquanto sua esposa servia a mesa, oferecendo lanche a nós dois. Leme pronto, perguntei quanto tinha custado o serviço. “Não é nada, não. Quando eu quebrar em Itacuruçá você me ajuda”, respondeu o pescador.

Nasci em 1971 na Serra do Piloto. Sempre morei aqui e subia e descia todos os dias para estudar. Demorei a frequentar a escola porque quem morava nos sítios distantes precisava de companhia para ir pra escola. Tive que esperar meu irmão mais novo crescer para irmos juntos. Entrei na 1ª série só com 11 anos. A escola só tinha até a 4ª série. Quem podia, estudava só até aí e voltava para casa. A escola era uma única sala, enorme, com um professor que passava a semana ali e cumpria todas as funções da escola, e ensinava todas as crianças, com as idades misturadas. Tinha vontade de continuar os estudos, então eu e uma amiga dissemos para os nossos pais que os pais uma da outra tinham deixado que elas descessem para a vila para estudar. E foi assim que conquistamos esse direito. Fomos estudar no Colégio Estadual João Paulo II, onde havia aulas a partir da 5ª série, em 1987. Lembro que havia três horários de ônibus, sem passe ou transporte escolar. A gente não podia sentar, porque senão tinha que pagar a passagem. Volta e meia eu subia e descia a pé porque às vezes o ônibus quebrava, ou atolava, ou caia barreira. Nas semanas de provas, por exemplo, não podia faltar. Tínhamos apenas rádio à pilha e ouvíamos 'A Voz do Brasil'. E todos contavam histórias de assombração. A mais contada, até hoje, é de lobisomem. A Fazenda da Lapa marcou minha infância. Era do Doutor Carneiro, que atendia as crianças das famílias locais, pois na região não tinha atendimento médico. Lá também acontecia a missa anual de Nossa Senhora de Fátima, todo mês de maio. Minha avó dizia que próximo ao altar, em uma portinha, estavam presas a alma dos escravos e as crianças precisavam ficar caladas para não acordá-las, senão eles estariam ferrados. Então, as crianças ficavam na capela em silêncio total. Minha família inteira, desde os meus bisavós, sempre estiveram envolvidos com a Folia de Reis. A tradição veio ainda da cidade de São João Marcos. Quando chegava o final do ano, os membros, não só da minha família, como também vizinhos e interessados de outros lugares que já tinham participado dos ensaios ao longo do ano, se reuniam. Os trajes eram produzidos pela minha mãe, tia e membros da família. Eles andavam descalços, não sei se por tradição ou por falta de dinheiro, com uma camisa vermelha e umas boinas douradas, bem chamativas. Na noite de Natal, todos se reuniam na igreja. À meia-noite, era celebrado o nascimento de Jesus. A tradição é que 12 pessoas, representando os 12 apóstolos, seguem na frente, mas são acompanhados de quantas pessoas quiserem participar, tocando instrumentos e cantando, celebrando a vida de Jesus. As pessoas que representavam os três reis vinham de coroa entoando a cantoria. Eram meus tios, Albertino e Miguel, e meu pai, Geraldo. Meu avô levava o estandarte e os demais participantes seguiam atrás. Enquanto o grupo fazia a parte de pregação, tinha a presença do palhaço, que no contexto da folia, tira a atenção da religiosidade e traz o público para a diversão, para dança e outros atrativos que não só a questão religiosa. Então saiam visitando as casas, levando essa mensagem, até 6 de janeiro, quando se fazia o fechamento do encerramento na casa do mestre, convidando todos aqueles que foram visitados e colaboraram para a Folia. O roteiro geralmente era visitar as casas próximas à igreja, depois iam até as proximidades de São João Marcos, Macundu, Rio da Prata. Iam até Mangaratiba, em casas onde eram convidados; depois Muriqui. Próximo à igreja e em São João Marcos, a Folia batia de casa em casa, e quem estivesse disposto recebia; fora dali eram visitadas casas específicas, de admiradores da Folia ou de indicados por esses. Eles passavam dias fora de casa. Meu pai e tios, às vezes, ficavam até depois do ano novo sem voltar para casa. E tudo era feito a pé. Como as pessoas eram da roça, que cuidavam dos sítios, então não tinha problema de faltar ao serviço para se dedicar ao que eles achavam maior: a religiosidade. Além da época de Natal, as apresentações aconteciam também em épocas festivas como no aniversário do padroeiro, cantando e louvando o santo, contando sua vida em versos e rimas, assim como na vida de Jesus, que é cantada em quatro toadas. A luz chegou na década de 1980, a chegada da TV foi uma grande mudança e depois a chegada do asfalto, em 2012. A região passou a ter um fluxo de chegadas muito grande. Até então, todo mundo conhecia todo mundo, mesmo quem era esporádico, as pessoas conheciam como se fosse família. Atualmente, a maior parte das pessoas da Serra do Piloto são veranistas. Os moradores são os agricultores familiares, ou caseiros. Tornei-me educadora e já fui professora e diretora. Hoje, trabalho no Centro de Mangaratiba, na Secretaria de Educação.

Nasci em 1956. Meu avô pernambucano era da Marinha e, numa visita à região, conheceu minha avó, em Porto das Caixas. Foram morar em Pernambuco, mas ela queria muito voltar ao Rio de Janeiro, então ele conseguiu uma transferência para Itacuruçá. Eles vieram já com cinco filhos (entre eles, meu pai), montaram um hotel, onde a família se estabeleceu e viveu por alguns anos. Mais tarde, meu pai participou da comercialização do loteamento de parte da Fazenda Santana, que ficava na região de Muriqui e conseguiu arrendar um lote. Meu pai então conheceu minha mãe, nascida em 1930, e criada no centro de Mangaratiba pela Maria Mendonça – uma senhora solteira, chamada de “mulher do padre” porque era beata de igreja, e que criou onze crianças numa casa onde hoje é a funerária, no Centro. Passei então a ter vínculos nos dois distritos, e muitas vezes ainda criança ia andando pela linha do trem até Itacuruçá só para tomar um refrigerante, depois voltava para casa feliz da vida. Não existia a rodovia Rio-Santos, apenas a estrada velha. A ligação entre Itacuruçá e Itaguaí era feita por meio de uma ponte que alternava entre a passagem de trens e de carros. Era uma ponte muito estreita, em sistema pare e siga, porque passava apenas um sentido por vez. A estrada de ligação entre Itacuruçá e Muriqui era muito ruim, uma serrinha, com muitos acidentes. Minha primeira recordação de carnaval foi ainda de Mangaratiba: eu era muito pequeno, com quatro ou cinco anos, e a moda daquele ano era sair com fantasia de morcego, uma máscara de papelão com uma língua comprida, que eu tinha muito medo. Depois me encantei com o Bloco das Piranhas, que acontecia na rua hoje chamada com o nome do meu avô, Eduardo Bertilo. As mulheres se vestiam de homem e utilizavam uma fronha na cabeça, com furos apenas para os olhos, para que ninguém as reconhecesse, e os homens vestidos de mulher. Eu ia vestido acompanhar a banda do Chiquinho e o teatro. O bloco sofreu algumas alterações ao longo dos anos, se tornando quase como uma escola de samba, mas se manteve firme até a pandemia, quando parou, mas deve voltar. Eu tinha uma tia que morava em Paraty. Ia até lá quando só era possível chegar pelo mar. Uma viagem de oito horas, vendo botos e tubarões, e enfrentando o mar como estivesse. Os embarques oficiais para Paraty saiam de Itacuruçá, só alguns anos mais tarde passaram a sair do centro. É quando começa a Companhia Sul Fluminense, com a barca Patrício, que começa a fazer viagens para Conceição de Jacareí, Angra dos Reis e Paraty. Em Conceição, era ainda mais difícil, já que nem píer eles tinham. O desembarque era feito com uma canoa, que colava no barco maior para que os passageiros pudessem embarcar e os levava para a praia. Esse sistema só parou com a inauguração da Rio-Santos e o píer só foi construído vários anos depois. Sempre foi muito forte a tradição de comemorar o dia de São Pedro com queima de fogos. Saía de Muriqui para Itacuruçá só para acompanhar a queima, que era feita na beira da praia, perto da cooperativa. E tinha também a procissão aquática. A imagem era levada em um barco e quem quisesse acompanhar poderia embarcar em algum dos barcos de pescadores ou num barco da Marinha. A procissão continua até hoje, já em sua 88ª edição, com a mesma banda há décadas, mas com barcos menos enfeitados do que antes. Eu saía sempre no barco da Marinha. A procissão, de alguma forma, foi inspiração para que, em 1996, eu criasse o Carnamar com a ajuda de amigos na organização, empreendimentos locais que ofereceram prêmios, saveiros e rebocadores para levar os participantes e jogar água. Na primeira edição, contou com o ator Humberto Martins, que é nascido, criado e ainda possui família em Muriqui (seu pai é um dos primeiros “piranhas”). A ideia inicial era que os barcos saíssem da Praia Grande, na Ilha de Itacuruçá, que tem o mar calminho, e fossem até Muriqui. Era um percurso rápido para que as pessoas pudessem fazer sem pressa e curtir, especialmente a parte da concentração, onde as pessoas ficam circulando com seus barcos, ouvindo a banda e admirando as fantasias. Quando chega em Muriqui, a comissão escolhe quem ganhou como “melhor barco” e, depois, cada um vai fazer seu passeio para onde quiser. Com o sucesso da primeira edição, a prefeitura quis ajudar o projeto e designou o secretário de cultura da cidade para fazer parte da organização. O secretário quis então levar o percurso até o centro de Mangaratiba, o que causou divergências no grupo e fez com que eu deixasse a organização, discordante. O novo percurso deveria passar embaixo da ponte da Guaíba, mas isso já foi um problema por causa da altura de muitos barcos – saveiros, por exemplo, já não conseguiam passar. Além disso, pela distância, vários barcos pararam pelo caminho porque ficaram sem combustível, então muita gente acabou desistindo. No ano seguinte, já com novo secretário e lembrando do fiasco do ano anterior, me chamaram de volta. Fizeram contato com a Rádio Costa Verde que passou a transmitir ao vivo o evento. Os barcos sintonizavam todos na mesma rádio e conseguiam saber o que estava acontecendo. Aí o Carnamar se tornou um sucesso, com mais de trezentas embarcações enfeitadas participando, com pessoas em helicópteros acompanhando e tudo. Aos poucos, a prefeitura colocou barcos para levar a banda, com bom equipamento de som, para que as pessoas pudessem ouvir bem mais longe. Não sou mais membro da organização oficial do evento, mas participo todos os anos. Também fui diretor de harmonia da Mocidade Independente de Padre Miguel e sonho em fazer um Carnamar fora de época trazendo as escolas de samba, suas baterias, integrantes e fantasias para desfilar no mar de Mangaratiba. Este ano, fizemos o carnaval para as crianças, com um sax tocando marchinhas e as famílias acompanhando. Particularmente, não gosto do Carnafunk, desvirtua o sentido original da festa. Há alguns anos criei o Shopping Carnamar em Muriqui, com mais de vinte lojas.

Nasci em 1971 no Centro de Mangaratiba. Minhas memórias são da vila, do centro histórico. Morava numa casa “na calçada”, então a infância foi brincando na rua. Tomava banho de água doce no chafariz depois da praia, jogava futebol na rua de paralelepípedo, ia para o cais mergulhar da ponte. Lembro da vala onde brincávamos e foi canalizada e hoje é o beco. Tinha água corrente, peixinhos, era toda ladeada por pedras. Os quintais das casas davam nesse riozinho, então as crianças acessavam as casas pelos quintais de trás. Na época de Copa do Mundo, pintavam as calçadas, e no verão, sentavam nas calçadas para conversar. Eu tinha muita relação com os pontos históricos da cidade. Além do chafariz, tinha a praça, que era de saibro, onde a gente jogava bola de gude e, na maré cheia, pulava da ponte. Também frequentava a praia de Mangaratiba, hoje imprópria. Cheguei a pegar o finalzinho da época do trem. Fazia cerol de pipa no trilho do trem, amassando o vidro e deixando sobre os trilhos para o trem triturar. Lembro bem da transição do Centro: o trem parou de vir, mas deixaram os trilhos. Com os trilhos não passava carro, então naquele percurso as pessoas tinham que andar a pé ou nos troles, veículos adaptados para andar sobre os trilhos com rodas de carros. Era muito usado para transportar material de construção e outras coisas mais pesadas pela avenida litorânea. Era empurrado com vara de bambu e pegava uma boa velocidade. Sempre pegava carona com o Nilsinho. A Rede Ferroviária tinha os assentados, gente que trabalhava na manutenção e que morava ao longo da linha e, depois que morriam, deixavam os herdeiros nas casas. Na Praia da Ribeira, tinha os gêmeos idênticos Valdomir e Valdecir, e o Mi tinha um trole, que fazia esse serviço de transporte. Diz que o pessoal ia a pé pra praia, mas na volta, cansados, pegavam carona com o Mi. Meu avô era da Ingaíba, foi morar na vila, depois trabalhou com caminhão e transporte para a prefeitura. Então, muitas vezes ele fazia o transporte do pessoal para as festas de Rio Claro e de São João Marcos. Uma das fotos mais icônicas do Parque Arqueológico e Ambiental de São João Marcos é do meu avô na janela do jipe. A Serra do Piloto era meu passeio de domingo. Minha família sempre fazia piqueniques ou visitava o sítio de alguém, porque tínhamos uma relação muito próxima com os moradores da Serra. Meu avô caçava e conhecia todas as pessoas da região. Lamento que a caça ainda exista, ainda mais de forma predatória. Assim como se tira palmito indiscriminadamente. Meu pai, advogado também, recebia galinhas, cágado, tatu e outras coisas como forma de pagamento. Lembra que, na infância, não tinha defensoria pública em Mangaratiba. Então meu pai, que era advogado, atendia as pessoas mais pobres e recebia muita coisa da Serra como agradecimento por seus trabalhos. Lembro do Antônio Padre, uma referência muito forte para todos. A relação veio das atividades na igreja, mas nunca foi padre. Ele criou um espaço em seu sítio, próximo ao acesso de São João Marcos, em Ponte Bela, onde ficava de portas abertas para receber qualquer um que chegasse. Recebia, inclusive, visitas internacionais, como padres alemães relacionados à história do santo. Era um local de troca, onde as pessoas que tinham fome entravam e comiam e, quem podia, deixava algo para que os outros comessem. Além de ele ter um acervo de fotos de São João Marcos, que foi para o Centro de Memória de São João Marcos. Há alguns anos me tornei proprietário da Fazenda da Lapa. Um dia recebi o neto do Doutor Cordeiro, Enrico. Ele contou que a fazenda era maior, alcançava todo o entorno do Rio da Lapa. Em um momento, juntou-se com a Fazenda Piloto em uma única propriedade, onde se produzia café, e depois tudo foi loteado. Os nomes dos sítios variam em torno de Nossa Senhora de Fátima. A capela foi um pagamento de promessa do Dr. Carneiro em agradecimento pelo parto de sua esposa ter transcorrido bem depois de uma gravidez de risco da qual nasceu o pai de Enrico, filho temporão. Minha relação com a Serra inicialmente era curiosa, mas com os anos foi se tornando mais frequente e hoje é bem próxima. Me apaixonei pela estrada e sua engenharia admirável, que é um marco histórico, com pontes de pedras encaixadas, num trabalho como era feito nas melhores estradas da Europa da época, e pela Serra e suas riquezas naturais, que ainda está se mantendo, apesar de ser uma mata terciária, que passou pelo ciclo do café, da banana e do carvão, mas voltou. O perfil econômico da Serra foi mudando. A banana foi muito importante economicamente e muitos ali conseguiam viver da banana em suas terras, que era rentável. Foi o último ciclo econômico agrícola. Com a queda da banana, muita gente não esperou a 'levantada' que a Rio-Santos proporcionaria e se desfez de terras por uma bagatela. Muitas áreas que foram tomadas por condomínios eram de famílias que viviam da terra de alguma forma; que a própria Ilha Guaíba, que hoje é dominada pelo porto da Vale, tem uma vila de moradores que foi minguando com o fim da economia agrícola. Há alguns anos me candidatei à Prefeitura, numa chapa com Silvio, mas perdemos. Hoje, faço parte da Associação dos Empreendedores de Turismo de São João Marcos, junto com Lucimary, e luto pela preservação da Serra do Piloto e da Estrada, além da melhoria na qualidade de vida dos moradores.

Historicamente, minha família é muito antiga na cidade, no distrito de Muriqui, anterior à emancipação política. Os Bondim vieram da Ilha de Malta em 1828. Apesar da família ser poderosa na cidade, dona das terras do Sahy, meu tataravô comprou uma fazenda em Muriqui, que foi ficando como herança de família. Muriqui era uma fazenda só. Nasci nessa propriedade que foi repartida entre os irmãos e depois vendida. Meu pai se preocupava com a preservação da região, nunca quis vender nada, então tinha muita terra com quintal e cachoeiras. Fui criada na roça, com bois, cavalos e bananas. Estudei o ensino fundamental em Muriqui, na Escola do Barros, e passei a frequentar o Centro quando comecei a namorar meu primeiro marido. O trem de Mangaratiba era considerado um dos passeios mais bonitos porque vinha à beira-mar e, se você se sentasse na porta, muitas vezes a onda batia e explodia em cima de você. Usava muito o trem para ir à vila estudar e namorar. Com a chegada da Rio-Santos e o fim do trem, tudo mudou. Lembro de ter uma conversa com Cícero na época da construção da estrada. Com tanta gente reclamando, ele comentou: “deveriam deixar um pedaço de terra sem asfaltar, só para o povo lembrar como é que era difícil antes”. O pior que veio com a estrada foi o crescimento desordenado. Da Praia do Saco até Jacareí foram sendo criados resorts e condomínios caríssimos, dos mais caros do país. As populações que moravam ali, colonos, da terra, que plantavam, foram sendo retiradas. Lembro que o Luiz Perequê, de Paraty, tem uma música perfeita sobre a construção da Rio-Santos, das pessoas que foram trabalhar sem ter direito a quase nada. A cidade não conseguiu se conectar com a Rio-Santos. O último ônibus para Muriqui sai 9 horas da noite, então as pessoas se amontoam em carros e ubers, porque não tem como contar com eles. O ônibus não entra em alguns bairros pela geografia, mas na Praia Grande não entra porque a Associação de Moradores não permite. Também não permitiram a construção de quiosques na orla e outras “urbanizações” que descaracterizam o lugar. No passado, vinha de Muriqui para a vila de trem quando comecei a namorar seu primeiro marido, aos 16 anos. Ia para o cinema, para os bailes do clube, frequentava a praça, a praia. Fui paciente do Cícero. Casei-me e passei a frequentar ainda mais a vila. Ia para Ilha Grande para ir à praia com os filhos, por sugestão de sua cunhada, já que era muito barato pegar uma lancha, atravessar, e voltar no final do dia, fazia isso quase toda semana. Tenho uma ligação forte com a Ilha até hoje, vou pelo menos três ou quatro vezes ao ano. Estudei e me tornei professora da rede pública. Por meu amor pela cidade, acabei indo trabalhar com patrimônio e na Fundação Mário Peixoto. Trabalho com a memória da cidade, gosto, investigo tudo. Fui atrás da memória do cinema e queria algum objeto de acervo do cinema para a fundação, mas ninguém sabe de nada. Sinto saudade do vôlei na praia, do carnaval e do Clube Náutico, com os bailes, festas e eventos. O carnaval na cidade hoje acontece por obra de algumas poucas pessoas que não querem que a festa morra. O Geraldo Bertilo tira dinheiro do próprio bolso para fazer o Carnamar, criado por ele, e um dos poucos eventos ainda existentes. Mas os clubes foram morrendo, não só em Mangaratiba, mas no Brasil como um todo. Muriqui tinha camisa de 'Carnaval em Muriqui: Eu Fui'. Clóvis Bornay desfilava no Sírio Libanês e, no dia seguinte, aquele grupo todo vinha desfilar em Muriqui. Sinto saudades do que vivi na juventude, na época em que comecei a namorar meu ex-marido. Mas, ao mesmo tempo, ficamos com aquela 'Mangaratiba saudosa' na cabeça e não nos damos conta de que ainda é uma ótima cidade.

Não nasci em Mangaratiba, mas desde sempre frequento a cidade por causa dos meus avós – o Sítio da Parada da Barreira era deles, adquirido em 1961. Antes, meu pai já tinha a Fazenda Rio da Prata, em Rio Claro. Minhas recordações de infância são da Serra do Piloto e da estrada, que era toda murada e em perfeitas condições – ao longo dos anos foi se deteriorando. Meu avô Cornélio Kaiser já fazia o sistema agroflorestal, por instinto. Lavrador vindo de Minas Gerais no pós-guerra (46 ou 47), passou a plantar banana no sítio. Como é um terreno muito rochoso, brinco que ele “tirava banana de pedra para viver”. Foi o primeiro na Serra a ter luz elétrica nos anos 1970. Comprou um gerador francês e fez uma miniusina d’água próximo da cachoeira. As terras vão até um pouco depois da Cachoeira dos Escravos. Era bem restrito, com horários rígidos de funcionamento, mas pioneiro. Minha avó, Maria Maggiollo Kaiser, era benzedeira e parteira na Serra. Nossa casa era o entreposto na região, onde o médico deixava os medicamentos para que as pessoas pudessem buscar em caso de emergência. Não tinha ônibus. A Estrada do Atalho, que era feita em pedra “cabeça de negro”, passa pela propriedade. Acho que tem esse nome porque as pessoas que não tinham carro, carroça ou cavalo preferiam ir por lá porque realmente o trajeto é mais curto até a vila. Da minha infância, lembro também da Folia de Reis. Vinham três homens vestidos de palhaço e iam passando de casa em casa, entre elas a dos meus avós – nos anos 70. Lembro bem do trem Macaquinho, que eu pegava na Central, ia até Santa Cruz, e de lá trocava de trem e ia até Itaguaí. Passei toda a infância frequentando o sítio dos meus avós. Depois, adulta, acabei passando longos períodos sem ir à Serra, porque morava fora do estado. Formei-me em Turismo e trabalhei muitos anos com isso até finalmente conseguir me estruturar para voltar para a Serra e transformar a propriedade da família em um negócio. A maioria das pessoas que mora na Serra trabalha como prestadores de serviços ou empregados dos condomínios e resorts da cidade. As mulheres descem para trabalhos domésticos, como faxineira e babá, e os rapazes atendem como jardineiros e manutenção. O transporte é bem precário. São quatro vezes por dia, mas no domingo não tem o último horário. O ônibus é sucateado, a empresa não preza pela manutenção. Uma vez, no horário mais cheio, o da manhã, o ônibus só não despencou da ribanceira sem freio porque o motorista jogou o veículo em um poste. É uma passagem cara pela quilometragem. A estrada hoje recebe fluxo muito pesado de trânsito, com ônibus, caminhões, carretas e isso sobrecarrega a estrada. Hoje, há duas associações na Serra do Piloto. Gugu é presidente da Associação de Moradores. Eu sou presidente da Associação dos Empreendedores de Turismo da Serra de São João Marcos, onde estamos montando o Circuito São João Marcos para impulsionar a preservação e o turismo da Serra do Piloto. Um dos objetivos é justamente melhorar a estrada. Que se reforce a preservação, o limite de peso e, se possível, uma estrada-parque, já que muitos animais silvestres são atropelados.

Nascida em 1930 em Mangaratiba. Meu pai chegou do Líbano com 4 anos, minha mãe era da Síria, se conheceram e formaram família. Passaram por Santa Cruz e por Itacuruçá, ambos os lugares com muitos parentes, até chegar a Mangaratiba, onde se estabeleceram. Meu pai montou uma venda tipo 'Secos e Molhados' com uma bomba de gasolina na calçada. Sou a sexta filha mulher do casal. Minha mãe tinha medo de uma crendice que dizia que se nascesse uma sétima menina seria bruxa. Por sorte, o sétimo foi um menino. Estudei na escola da cidade, de Dona Cordélia, com apenas duas salas de aula, durante o ensino fundamental. Quando não estava na escola, cuidava dos irmãos mais novos e dos filhos da Família Januzzi, donos do Hotel Rio Branco, para que as crianças não ficassem lá atrapalhando o serviço. Eu educava e alfabetizava as crianças. Era muito ativa nas atividades da escola e da igreja. A direção da escola não ficava em Mangaratiba e sim em Angra dos Reis, então qualquer anotação sobre as atividades dos alunos era enviada de barco para o diretor. Na minha pré-adolescência, foi construída uma escola, mas eu já tinha ido estudar no Rio de Janeiro onde fiquei até me formar no colegial, hoje ensino médio. Comecei a cursar Contabilidade no Rio, mas desisti no primeiro ano. Me casei no Rio, na antiga Catedral Metropolitana. Então voltei para Mangaratiba, fiz concurso para a prefeitura e me tornei assistente de contabilidade. Fiquei 11 anos na prefeitura, até que pedi licença para ajudar o meu marido no bar, montado onde hoje é o Cyber Café da praça. Tive dois filhos e não voltei mais para a prefeitura. Continuei ajudando no bar e fazendo costuras para fora. Era uma ótima costureira, apesar de não ter tido estudos, fazia encomendas até para o Rio de Janeiro, e ainda ensinei muita gente a costurar. Também alfabetizei muita gente com aulas particulares. Morei em duas outras casas por períodos curtos, mas passei praticamente a vida toda na mesma casa onde moro hoje e pertencia à família.